20世纪初，布拉格可是和巴黎相提并论的，没有巴黎的虚张声势，布拉格的浪漫带着比巴黎更正宗的波希米亚，那种流浪的神情。诗人，这些精神的贵族，流连于咖啡座，是这个城市重要的人口，是他们完善了这座城市，使之美丽。

　　像卡夫卡一样在咖啡馆发呆

　　春天到布拉格，夜晚登上布拉格城堡。古人登高远眺为发思古情怀，而旅人登高只为风景，所以也只能看见满城璀璨，金光闪闪，仿佛下过一场流星雨，所有的星星都落到凡间，女神的愿望终于实现了。

　　两次大战毫不留情地蹂躏了欧洲的历史名城。周围的柏林、布达佩斯皆伤痕累累，唯有布拉格得天独厚，让战火遗忘。所以市内老旧的建筑物都保留了原貌，小小的旧城里收集了各种风格的建筑物。布拉格的美丽甚至有点让人不知所措，哥特式的尖塔，巴洛克的圆拱顶，建筑立面挤满了新艺术风格的雕像和装饰，不让一处平淡无味，不让相机的眼睛闲着。半天下来后，就觉得自己承受不下去了，只好逃进咖啡馆里，当然咖啡馆也不是没有故事的，这家是哈维尔喜欢呆的，那家卡夫卡曾经是最晚离开的客人。这就是布拉格，如果你愿意听，还有很多的故事。

　　这也是为什么1989年，前苏联军队撤离之后，布拉格随即涌来了大量的游客，旅店客房马上供不应求。

　　和着斯美塔纳的旋律走过查理大桥

　　布拉格的老城让伏尔特瓦河一分为二，我最早是通过捷克的音乐之父斯美塔纳认识这条河的，她时而婉约时而磅礴，流淌着捷克人的激情和深情。有河就必定有桥，这座桥也是风景。查理大桥是布拉格人的骄傲，最粗心的游客也不会错过。初建于1357年的大桥，一直到15世纪才完成，半公里长的桥连接旧城和布拉格堡区。桥上两侧站满了圣徒的雕像，有31组之多，都是17世纪陆续加上去的。有哪座城市能这样奢侈，用将近200年的时间来建造一座桥。

　　桥不长，游人如织，我来回踱步，由一端走回另一端，又折返回来，没有想到对岸的意思。我想着自己走过的石板可能还有莫扎特的脚印，心里莫名快乐起来。他也曾经在桥上哼着未完成的小夜曲，踩着月光的影子回家吧？莫扎特让维也纳拒绝，却在这里找到最初的掌声。现在桥上永远不会缺乏他的音乐，当年的他肯定不会知道现在还会有人这样记得他。就算人走光了，还有那些伫立在桥边的石像，永远是他的知音。

　　跟着流浪艺术家回到布拉格

　　桥上各种类型的卖艺人都有，古典的交响乐团，新潮的爵士乐队，唱歌剧的歌唱家，艺术家摆卖着他们的作品，就是不准人做喧闹的招徕。

　　酒店离查理大桥不远，每个夜晚，我都会回到桥上。年轻的四重奏乐队一定在那里表演，他们穿着整齐，却没有燕尾服的拘谨。我坐在桥中心，看他们骄傲自信地表演。

　　桥上有一圣像，因让无数人摸过，磨出了一种光滑的金黄。据说摸了这座圣像，许下的愿望就会实现，并会再次回到这座城市。两年前的夏天，一个湛蓝的深夜，我就在这座石像下，亲身试验了这个预言。今年的春天，我又回来了，是冥冥中，一切早有注定。

　　在布拉格的最后一晚，还是回到了大桥，还是不知不觉地走到了那座石像前，把手掌放了上去。我并没有许下什么愿望，只是希望回到布拉格，在生命的春天里，再来布拉格