美丽的温得米尔湖

             丘顶山色怡人

　　走在乡间小路上,附近是爬着常春藤的雪白小屋,翠绿青葱的大草原,路的前头是蓝天白云……不过四个小时的火车程,伦敦的喧嚣声不见了,伦敦人的冷漠也变得陌生了。
　　
　　英国北部的湖区,湖光山色称得上是英国首屈一指的自然景观。这里有大大小小16个湖泊,英国最高的山(Scafell Pike)也在此地,因此每年都吸引不少行山者。
　　
　　湖光山色,孕育不少杰出的文学家。诗人渥兹华斯、儿童书彼得兔的作者比阿特丽克斯波特都远离乌烟瘴气的伦敦,守着这片大自然过了半生。
　　
　　湖区现已被划为国家公园。南面的温得米尔湖是湖区最大的湖泊,它像个被拉长的逗号,南北长达17公里,却只有2公里宽。
　　
　　■ 住宿：
　　
　　湖区到处都有旅店或B&B,后者是家庭式营业的小旅社,并提供全套英式早餐。
　　
　　在温得米尔,多数旅社集中在百老街(Broad Street)和学院街(College Road),离火车站不到10分钟的步行路程。
　　
　　■ 交通：
　　
　　从伦敦尤斯顿(Euston)火车站乘坐火车,大约3个半小时即可抵达奥克森霍尔姆 (Oxenholm),换湖水线列车,大约20分钟就抵达湖区大门的温得米尔。
　　
　　若乘搭旅行巴士,则在伦敦维多利亚长途巴士站出发,需时大约7至8小时。
　　
　　来往湖区内的城镇之间可乘搭双层巴士。若乘搭次数频繁,可购买一日性车票,一人7英镑。开蓬式的巴士,可尽览沿途的美丽风光。
　　
　　想到温得米尔湖北的安布尔赛德、对岸的丘顶、南部的湖畔(Lakeside),也可到鲍内斯乘搭渡船,有单程双程之分,有的还包括巴士连接。
　　
　　要到丘顶去还有另一个选择,到Ferry Nab乘搭摆渡,人车共渡温得米尔湖,车子收费2英镑,乘客只需40便士,比渡船便宜许多,船次为20分钟一趟。
　　
　　温得米尔：改变人生观的美景
　　
　　抵达温得米尔(Windermere)火车站时已是晚上8点半。主街维多利亚路上,车辆稀少,连人影也不见几个。看到一家B&B(Bed&Breakfast,家庭式旅社)外面挂着“有空房”,二话不说,马上进去讨价还价,以每人17英镑的价格,住进了由苏格兰人经营的家庭旅社。
　　
　　隔天的早餐最令人期待。全套英式早餐,谷粮,土司,英国红茶,腌肉,香肠,烤番茄……吃得饱饱,才开始一天的行程。
　　
　　在温得米尔北部,有一座784英尺高的小山丘Orrest Head。沿着马路或“前人”足迹,爬到山丘上,可一览湖区全景。
　　
　　早晨7点左右,我们气喘吁吁地爬上山顶,一轮红日已悬在半空。虽然冷风吹得人直哆嗦,360度的湖区景观映入眼帘,还是舍不得走。72年前,当英国旅游作家阿尔弗雷德温赖特(Alfred Wainwright)第一次攀上这座山丘时,湖区景色的魅力改变了他的人生观。湖区的魔力真有如此之大？从山脚下出发,只需20分钟,就能自己揭开谜底。
　　
　　鲍内斯：古老村庄·渡船码头
　　
　　从温得米尔步行约2公里,就能抵达鲍内斯(Bowness),欣赏温得米尔湖的波光粼粼。这条路十分笔直,不怕迷路。道路两旁有不少商店和餐馆,可以慢慢散步逛街,看看路旁用大石块筑起的房子。
　　
　　路上还会经过位于鲍内斯城内的比阿特丽克斯波特世界(World of Beatrix Potter)。比阿特丽克斯波特是儿童书彼得兔(Peter Rabbit)的作者。展览馆内介绍了波特的一生以及彼得兔的故事,并售卖彼得兔的周边商品。在探访波特故居丘顶(Hill Top)之前,可先在这里“热身”。
　　
　　鲍内斯在15世纪时就是一个村庄,来往于温得米尔湖此岸与彼岸之间的渡船也在15世纪时就开始运行。鲍内斯的渡船码头非常热闹,海鸥纷飞,连水鸭天鹅都跑上岸来和人亲亲我我。湖边有不少划艇出租,让人划入温得米尔湖的怀抱,尽览两岸风光。
　　
　　丘顶：遇见好心的湖区人
　　
　　为了省钱,我们放弃乘搭旅游渡轮,选择到Ferry Nab乘搭摆渡,和车辆一起过河,再步行上丘顶。虽然船行时间稍短,但沿途也可欣赏山明水秀。
　　
　　丘顶是波特故居,山上还保留了她的故居,现已是博物馆。波特作品中描绘的风景,仍然保存在丘顶村庄内。刷得雪白的房屋依着大草原,羊儿悠闲地低头吃草。丘顶上的淳朴农庄确实能让都市心安静下来。
　　
　　从码头出来,因为指示牌不清楚,我们走上反方向走道,走了约20分钟,一直都是平原。由于湖岸风景旖旎,根本没意识到走错了路。直到一个老先生驾车经过身边,停车问我们要到哪里,才从他口中知道我们走了冤枉路。
　　
　　倒回头重寻上丘顶的走道,一路上小心翼翼,向村民问路,他们都很和善,乐意为我们指路。离开丘顶时,又有好心老夫妇愿意载我们一程,到4.5公里的浩克赫得(Hawkshead)小村庄,这才没有把脚给走断。生活在绿山蓝水中的湖区英国人,多了友善的热情,少了都市人冷漠的表情。
　　
　　安布尔赛德：热闹小村庄
　　
　　听循旅社老板的建议,我们从鲍内斯北上,欲步行至约8公里外的安布尔赛德(Ambleside)。结果一半路程未到,已经累得双脚难抬。还好一路上可见在草原上散步的牛羊,部分路程又沿着湖岸步行,未尝不是收获。
　　
　　安布尔赛德只是个3000居民不到的小村庄,但却非常热闹。17世纪英国常见的小型“桥屋”(Bridgehouse)在这里依然可见。迷你石桥上建造的石屋,现已成为自然与文化保护协会的店面。桥屋虽小,却有两层楼两间房,屋顶由石板瓦盖成。在桥屋附近还能看到水车运转。
　　
　　在“桥廊”旁边的小型玻璃厂,只需付50便士,就能在热烘烘的玻璃厂内观看吹玻璃技术。吹玻璃师傅都是年轻小伙子和小姑娘,用心地吹生一个个精美的玻璃雕塑。目睹了辛苦的吹制过程,才被说服玻璃店中昂贵的商品标价是合理的。
　　
　　格拉斯米尔：姜汁面包飘香
　　
　　安布尔赛德8公里外的格拉斯米尔(Grasmere)是英国浪漫主义诗人威廉渥兹华斯(William Wordsworth)生根之地。这个小村庄住户不多,蜿蜒的小河流过村子,潺潺流至格拉斯米尔湖。由于春天已至,到处都是甜美的水仙花,令人不禁想起渥兹华斯为湖区金水仙作的诗句。
　　
　　因为静谧靓丽,渥兹华斯对格拉斯米尔赞赏不已,并在此居住了下来。格拉斯米尔因此又多了一些观光的理由：渥兹华斯博物馆、故居及墓碑。
　　
　　如果对文学一窍不通,格拉斯米尔也有闻名的姜汁面包。就在渥兹华斯长眠的墓地前,有一家小小的姜汁面包店(Sarah Nelson"s Gingerbread Shop),顾客穿流不息。自19世纪以来,姜汁面包就在这里飘香。姜汁面包的独家食谱,已经是一个半世纪的秘密。店内还售卖用酒调制的牛油,抹在土司上,非常美味,还有丁点酒意。
　　
　　湖区美景当前,最易乐而忘返,当我们游完格拉斯米尔湖,走在树林乡野间,呼吸免费的新鲜空气时,竟不知时间已是傍晚6点多。匆匆赶到路上找巴士站,末班车早已“拂袖而去”。